YAMAHA Dynamic Guitar No.70 リペア記 その４

オリジナルと思われる象牙のサドルと、今回使用する真鍮棒との比較です。ノギスで測ったところ、何と3mmの違いがありました。これで、異常に高かった弦高も改善するだろうと思って、弦を張ってみると…。最初と比べて低くはなったものの、12フレットで6弦側が約5mmあり、まだまだ高めです。真っすぐに見えたネックですが、ネックヒールのヒビにその兆候が見られたように、元置きが起こっているようです。

こうなると、ネックをリセットするか、ブリッジを加工してサドルを低くするしか方法は無さそうです。施策に迷ったので、専門書を購入して調べることにしました。現代ギター社から出版されている「メイキング・マスター・ギター」（ロイ・コートナル著）です。

この本によると、タイ・ブロックとサドルには十分な角度が必要で、この角度が音の明瞭度に影響する、とあります。当然ブリッジは、よく考えられて設計されているはず。これで、ブリッジの加工策はボツにしました。

ギターリペアのなかでも、最も困難なネックリセットを行う羽目になりそうです。まず、ネックを取り外す際に必要な、高温のスチームを放射できるクリーナーを注文しました。

これで準備は整いましたが、後で後悔したくないので、その前にできることはなるべくやっておこうと考え直しました。その方法とは、ネックアイロンによる矯正です。専用のネックアイロンは、7万円前後と非常に高価なので、アルミの角パイプを加工して使うことにしました。

ホームセンターで、幅5cm×厚2.5cm×長1mの角パイプを45cmにカットしてもらいました。残った55cmの角パイプのほうは、エレキギターやベースのネック矯正に使えそうです。L型クランプも一緒に購入して、自前のネックアイロン工具がそろいました。後は、ラバーヒーターがあれば専用のネックアイロンと同じ効果が期待できます。

ラバーヒーターはネットで注文したので、それが届くまでの間、工具を使ってリハーサルしてみることに。真っすぐに見えたネックですが、水平の角パイプを当ててみると、やはり順反りしているのがわかりました。クランプを締めていくと、指板が角パイプと水平になっていくのがハッキリ確認できます。ラバーヒーターが届いたら、熱でネックに水平の癖をつけてあげようと思います。

YAMAHA Dynamic Guitar No.70 リペア記 その3

ブリッジの再接着が終わりました。梅雨に入ってしまったので、ニカワが固まるまで一週間以上かかりました。以前、No.10の時にも書きましたが、再接着が必要なダイナミックギターのブリッジは、ビス穴のある中心を頂点にして弓なりに変形している場合が多いので、センターのビスを締めることで木がしなり、ブリッジ後部（タイ・ブロック）側は全体的にぴっちり密着します。

一方で、ブリッジ前部（サドル）側には、まだ浮きがあることがあります。この場合は、弦を張ってあげるとサドルから下方向へと力がかかるので、ブリッジ全体を密着することができます。今回はU字クランプを使いましたが、ダイナミックギターの場合、クランプ無しでもこの方法でかなり安定するのではと思います。

さて、次はヒビの入ったネックヒールの補修です。補強用に盛られたニカワを熱で溶かしきれいに拭き取ってみると、幸いヒビは木の表面数ミリ程度で止まっていました。この隙間にタイトボンドを注射器で流し込んで、クランプで固定。乾いた後、接着面を磨いて表面をタッチアップしてから、ヒール全体をクリアで吹きました。

これで、ネックヒール部分のリペアも終了です。メディコムのキングブライトを使って、曇っていたサイド全体も磨きあげました。

次は、サドルの高さ調整です。極太の象牙製サドルから真鍮棒に変えることで、どれくらい弦高を下げられるか、次の工程でテストしてみます。

YAMAHA Dynamic Guitar No.70 リペア記 その２

ダイナミックギター No.70 リペアの続きです。ダイナミックギターは、ブリッジがビスでトップに固定されている構造なので、弦の張力でビス穴の周囲が盛り上がってしまいます。ここを水平にしようとすると、その周囲をかなり削らなくてはならず、強度的にも不安です。そこで、スプルース材を削った木の粉とタイトボンドを混ぜたジェルを凹んだ箇所（ビス穴より数cm外側）に盛りつけ、乾いてからサンディングしてブリッジとの接着面を合わせていきます。これで、接着面の下地処理が終わりました。

次はいよいよブリッジの再接着です。ブリッジを取り外す際に、ネジ山がつぶれてしまったので、元々のネジと同サイズ（M3×20）のネジを買ってきました。今度は締め付け強度に耐えられるチタン製の六角ネジです。ブリッジの接着に使う道具（液体ニカワ、U字クランプ、アルミの専用治具）は、事前に通販で入手しておきました。

液体ニカワをブリッジ接着面に塗ってブリッジを接着してから、六角ネジをレンチで締めていきます。ダイナミックギターの場合、これだけでもかなりブリッジを固定できます。

次に、アルミの専用治具をブリッジに乗せてから、U字クランプで上から圧をかけていきます。この状態で、ニカワが乾ききるまで数日間放置します。アルミの専用治具は便利ですが、U字クランプはできればあと２本は欲しいところです。

YAMAHA Dynamic Guitar No.70 リペア記 その１

つい先日入手した、ヤマハのダイナミックギター No.70 をリペアしております。このギターは輸出仕様のもので、時期的にはダイナミックギターの第一期（1960年代初期）にあたります。国内モデルだった No.8 をマイナーチェンジした海外向けのギターです。


リペア前は、ブリッジまわりをニカワで補強したあとがあり、ブリッジも浮き気味でした。丸棒のサドルはφ5mmあり、弦高が非常に高い状態です。




また、ネックヒールもニカワで補強してあり、乾燥で補強部分に亀裂が入っている状態でした。ネック自体は真っすぐで、反りはほとんど無いようです。

木製ナットの6弦部分にも欠けがありました。0フレット仕様なのでこのままでも弦は張れますが、ここは後々リペアしてあげようと思います。

まずは、ブリッジを剥がして再接着することに。ドライヤーでブリッジを温めながら、スクレイパーを差し込んでいくと、ニカワは簡単に剥がれました。さらにスクレイパーをブリッジの奥まで差し込んでいくと、どうしても剥がれない場所にぶち当たりました。

おそらく、ニカワで補強する前に、木工用ボンドなどを流し込んだのでしょう。仕方なく、圧をかけてスクレイパーで無理やり剥がすことに。案の定、トップのスプルースがめくれてしまいました。

こうなると、ブリッジの接着面を平らにしなくてはなりません。ホームセンターで買ってきたスプルース材をヤスリで削り、削った木の粉をタイトボンドと混ぜ合わせ、めくれてしまった部分に塗っていきます。

接着剤が乾いてから、サンドペーパーを“はがし”（もんじゃ用のヘラ）に巻いて、平面を出していきます。ほぼ平面になったところで、取り外したブリッジを当ててみると、長年付いた癖のせいか一ヶ所だけ空胴があります。

この空胴部分に、ふたたび木の粉とタイトボンドの接着剤を盛って、サンディングを繰り返しながらなるべく水平にしていきます。かなり根気のいる作業です。

次に、ブリッジのまわりに残ったニカワの痕を剥がしてから、ブリッジの接着面をマスキングしてクリアーラッカーを吹きました。

この後、ラッカーが乾いてから、ブリッジまわりが水平になるようにポリッシングしていきます。元々のラッカー塗装と同化するまで、根気よく磨かなければなりません。かなり骨の折れる作業です。

Gibson L-00（1930'S）リペア記 その５

ペグの取り付けが終わったので、あとは弦を張れば今回のリペアは完了です。ペグボタンにも仕上げにクリアーラッカーを吹いているので、塗装が完全に乾くまで２日ほど待ちました。ヴィンテージのペグボタンのように、自然なアメ色になるとよいのですが、どのように風化していくのか楽しみです。
弦は、ダルコのEXライトゲージにしました。L-00 のようなスモールサイズのギターは、ブリッジにかかるテンションも高く、ライトゲージではすこし負担が大きいように思います。

弦を張って音出ししてみると、届いたばかりの時とはあきらかに違う音になっていました。5〜6弦に感じられたこもりが消えて、透明感のあるクリアーな音に変わっているのだから不思議です。

強めにストロークを弾いてみると、ボディ全体が振動して響きわたっているのが身体に伝わります。これが、1930年代のギブソン・フラットトップの音なんだ！と実感しました。

三角ネックは握ったときの角度が独特ですが、トラスロッド入りの構造なので決して太くはありません。弾きこむほど手に馴染んでくる感じです。

1930年代の L-00 で特徴的なのは、ボディの胴厚が下にいくにつれて厚くなっていること。これは、1990年代後半に復刻された全体的にボディが厚い L-00 や、全体にボディを薄くした現行品の Blues King とは、あきらかに異なる構造です。

このボディ厚がテーパーになっているデザインと、内部のブレイシング構造、そして当時使われていた木の材質や枯れ具合などが相まって、ヴィンテージ L-00 の素晴らしい音があるのではないでしょうか。

Gibson L-00（1930'S）リペア記 その４

L-00 のロゴ・リプレイスメントの続きです。まずは表面に塗り重ねたクリアーラッカーを軽くサンディングしてから、ポリッシングで磨きあげます。側面のマスキングを取り外すと、塗装面の縁が直角になっているので、ここもサンディングとポリッシングで面取りしてあげます。

これで、ヘッドのリプレイスメント作業はひととおり終了です。

次はいよいよペグの取り付け。先日加工したオープンバックのペグですが、木と密着するプレート面に金具の凸面が出ているのが問題でした。このまま取り付けると、ヘッド裏の木面を傷めることになります。元々付いていた木面のプレート痕ともピッタリ合いません。

考えた結果、1930年代クルーソン・オープンバックのレプリカを購入することにしました。届いたペグを見てみると、ニッケルの金属パーツがレリック加工されている点は良いのですが、ボタンが真っ白でどうにも雰囲気が合いません。３日ほど日に焼いてみましたが変化が無かったので、ボタンにもアイボリー塗装を施すことにしました。

次はブッシュの埋めこみです。ペグ穴の内径をノギスで測ったところ、0.02mmほど穴を広げなければならないことがわかりました。無理に叩きこむとヘッドの木が割れる可能性があります。今回は慎重を期して金属リーマーを調達して、穴を広げることに。リーマーで内径を広げた後、ブッシュにポンチを当て、ハンマーでびっちり埋めこみました。

左の写真がレプリカのオープンバック・ペグを取り付けたところ。なかなか迫力があります。リプレイスメントといっても、できるかぎり元の状態に戻してあげるのが今回の目的です。試行錯誤しながら、1930年代というギブソンのゴールデンエイジ時代にギターを戻していく作業は、手間隙もかかりますが、それはそれで楽しいものです。

これで、ヘッド部分のリペアがすべて済みました。完璧に元の状態に戻すことは不可能ですが、本来あるべき姿に可能なかぎり戻してあげることで、そのサウンドも含め、楽器が持っていた本来の性能に近づけることができるのではないかと思います。楽器、とくにギターやヴァイオリンなどの木製楽器は奥が深いですね。

Gibson L-00（1930'S）リペア記 その３

Gibson L-00 リペアの続きです。ゴシック体のギブソンロゴにリプレイスメントされているヘッド。埋め込まれたパールのロゴは、削れば取り外すこともできますが、このインレイがギブソン工場でリフィニュッシュされたという証しでもあるので、残したまま再塗装することにしました。

サンディングシーラーを塗布した後、ヘッド全体を水平に磨き上げてから、黒のラッカー塗料（ニトロセルロース系）をスプレーで吹きました。サンディングシーラーのおかげで、ほぼ凸凹もなく吹き上がっています。ラッカーは５回ほど塗り重ねております。この状態で一週間ほど放置。

塗装が乾いた後、ラッカー塗装の際についた塗装面の粒子をポリッシングで磨き上げたら、いよいよロゴ入れです。失敗したらすべて最初からやり直しになってしまう、最もデリケートな作業です。もともとのロゴは、シルクスクリーンで印刷されているので極薄です。シールでは厚みが出てしまうので、型紙の上から塗装することにしました。シルク印刷と原理は同じですね。

ロゴ入れが終わった状態です。色は風化して黄ばんだ感じにしたいのでアイボリーにしました。厚塗りはしたくないので、今回は一回塗りのみ。半乾きの状態で型紙を取り外すと、塗装したロゴの外周にエッジがたってしまいました。ちょうど、ステッカーを貼ったような感じです。

また、型紙の接着剤が影響したのか、ラッカーと反応してしまい、型紙を剥がした痕もくっきりと付いてしまいました。このままでは、今までの苦労も水の泡です。シルク印刷のような肌触りになるように、塗装面全体を慎重にサンディングして、仕上げにポリッシングで磨き上げました。

しばらく雨の日が続いてましたが、久しぶりに晴れたので、最後の塗装膜となるクリアーラッカーを吹きました。こちらもニトロセルロース系のラッカーです。乾燥してから少しずつ塗装を繰り返し、６回ほど塗り重ねました。

右の写真では、太陽光に反射して細かいスプレーの粒子が付いているのがわかります。完全に乾燥したら、サンディングとポリッシング加工を施し、表面をつやつやにしてあげる予定です。